רב-קוקר אינו מכשיר חשמלי יקר במיוחד, אך רכישה חדשה יכולה להפחית משמעותית את התקציב המשפחתי.
בהקשר זה, לא יהיה מיותר לדעת את השיטות הבסיסיות לאבחון תקלות של מולטי קוקר ודרך פשוטה לחסל אותם.
לרוב, תקלות חמורות הדורשות החלפת דוד החימום הן נדירות ביותר. את שאר הבעיות בעבודה ב -90% מהמקרים ניתן לבטל על ידי אדם שאינו מאומן, תוך חיסכון של 1000 רובל, שאותם "אדונים" יכולים לקרוע.
אתה רק צריך לעקוב אחר ההוראות במאמר ולבצע את אמצעי הבטיחות. כלומר, נתק את המתח מהמכשיר ברגעים שאתה נוגע בו ומתפעל את רכיביו.
לצורך תיקון, ייתכן שתצטרך את הכלים הבאים:
- מברג;
- מחוון מולטימטר או מתח;
- מלחם;
- פח ורוזין;
אם משהו לא נמצא בכלים ביתיים, תוכלו לשאול אותו מחברים לזמן מה.
היה לי מולטי-קוק MIRTA לתיקונים. מכשיר פופולרי זול, שאינו נחות בשום דרך מדגמים יקרים יותר בעיצוב ובציוד.
מולטי-קוקר זה עבד נאמנה במשך יותר משנתיים הפסיק לחמם.
יחד עם זאת, כל שאר הפונקציות עובדות בצורה מושלמת, כלומר: המחוון הדיגיטלי דולק, הכפתורים נלחצים, התפריט מוגדר, המצב מתחיל, הזמן נספר, אך לא מתרחש חימום.
כדי לברר את סיבת התקלה, יש לפרק את המיקרוגל (גלול הלאה בגלריה עם התיאור).
בדרך כלל, מותקן נתיך תרמי בכניסה למכשיר, שכבר אינו כאן. במקום מותקן מסוף. סביר להניח שמולטי-קוקר כבר תוקן, כלומר, נתיך התרמי השרוף הוסר.
נתיך תרמי זה לרוב נכשל תחילה. אך במקרה זה, המסך לא יאיר והמכשיר כלל לא ייתן סימני חיים.
מכיוון שזה לא כאן, הדבר השני שצריך לבדוק הוא גוף החימום.
לשם כך, מספיק לפתוח את אחד החוטים מהמחמם כדי שהמעגל לא ישנה את קריאות המכשיר בשום צורה שהיא. למרות שזה לא הכרחי. הטרמינל אינו מוסר בתצלום.
אתה יכול לבדוק את גוף החימום בכל המשכיות של המעגל, בין אם זה מודד או אוהם.
במקרה זה נעשה שימוש במולטימטר, אותו יש להכניס למדידת ההתנגדות עד 200 אוהם.
אתה יכול גם לבדוק את ההתנגדות של גוף החימום למארז. מכיוון שלרוב-קוקר יש חלקי גוף מתכתיים, עם בידוד לקוי של התנור, עלול להיות פוטנציאל מסוכן על גופו.
כדי לחסל את זה, אנו מחברים קצה אחד של החללית לכל פלט של גוף החימום, והשני למארז המתכת שלו.
במקרה זה, יש לכוון את המולטימטר למדוד את ההתנגדות של מספר מגה-אום, כלומר למקסימום.
עם בידוד טוב, המכשיר לא אמור להציג התנגדות כלשהי או להראות יותר מ 1 מגה-אוהם.
במקרה שההתנגדות נמוכה (כמה אוהם או אוהם), בשום מקרה אסור להשתמש במולטי קוקר עם גוף חימום כזה.
אז בדקנו את התנור, אנחנו מחפשים את התקלה עוד יותר.
אנו בודקים את ההתנגדות התרמית. אחת מהן נמצאת על החלק העליון של המכסה, השנייה מתחת לתנור החימום, בדיוק במרכז במיכל מיוחד.
עכשיו נעבור למדידת הנגד על המכסה.
ממנו, שני חוטים עוברים גם ללוח והם אדומים.
אז הבעיה היא לא בתרמיסטורים.
אתה צריך לחפש את הבעיה בלוח החשמל. לכן, מטעמי נוחות, יש להסירו.
הוא מהודק בשני ברגים בצדדים.
ברגע שלוח הבקרה נותן אות להפסקת החימום, המגעים נפתחים והמתח על החוט האדום נעלם.
אלגוריתם אימות נוסף הוא כדלקמן:
- בדוק אם מתח הרשת מגיע ללוח;
- האם מתח בתוך 12 וולט מסופק לסליל הממסר מלוח הבקרה. במקרה זה, מגעי הכוח של הממסר סגורים ומתח הרשת מסופק לגוף החימום;
- האם מתח הרשת עובר עם מגעים סגורים על גוף החימום.
לאחר מכן, גלול דרך הגלריה שלב אחר שלב!
לאחר מכן, אנו מודדים את המתח במסופי סליל הממסר. אנו מחליפים את המכשיר למדידת מתח DC עד 20V. אנו מחברים את קצוות המכשיר לנקודות ההלחמה של יציאות הממסר.
אבל אתה עדיין צריך מדידה, על פי הפריט השלישי ברשימה. כלומר, קחו מדידות בכניסה לממסר.
המכשיר הראה מתח אפס. אמנם, בדיוק שם, כאשר הגששים הועברו לפסי הלוח, הקריאות היו 13V.
בהלחמת מסקנה זו, הבעיה בוטלה מיד.
הממסר עבד בצורה ברורה מבלי להקפיץ ובעיות אחרות.
עכשיו נותר לשים הכל במקום ולהרכיב את גוף המולטי-קוקר.
לבדיקה אחרונה, שפכו מעט מים לקערה. לאחר הפעלת המכשיר ובחירת המצב, הפעל את לחצן ההתחלה.
לפיכך, בוצע תיקון מוצלח של המולטי-קוקר.
התחממות יתר, קורוזיה של לחות או רטט של המכשיר עלולים לגרום לסדק כזה בהלחמה.
נ.ב. אהבת את המאמר? לאחר מכן הירשם לערוץ ולחץ על לייק! עשיתי כמיטב יכולתי!